Pero la clave que marcó un antes y un después en sus chaquetas radicaba en otra parte del cuerpo: “El hombro es desde donde desenrollo el material”, reconoció el creativo en una ocasión. Si su mentor, Christian Dior, había puesto el foco en la cintura, él volvió a colocarlo en la parte del cuerpo donde Coco Chanel o Madeleine Vionnet centraron la gravedad de sus diseños. Así explicaban la construcciones de sus chaquetas Farid Chenoune y Florence Müller, los historiadores encargados de comisariar la retrospectiva sobre el modisto acogida por el Petit Palais en 2010: “El hombro de Saint Laurent aseguraba la caída de la prenda, dejando el cuello y la cabeza libres. Los hombros tenían movimiento, elevados en los bordes exteriores y trazando una línea ligeramente ascendente”; escribieron estos expertos el catálogo de la muestra. “Reflejaba, literalmente, el nuevo dinamismo de las mujeres activas fuera del hogar. Tenía una estructura que distaba mucho de la hombrera tradicional. Sus diversos componentes estaban esculpidos según la anatomía de esta parte del cuerpo, y colocados simétricamente a ambos lados de la costura del hombro, para facilitar el movimiento”. Las especificaciones son muy técnicas: según explicaban en su texto, se colocaban, borde con borde, dos piezas de lona y se unían con un bies de organza de 1,5 a 2 centímetros, que impedía cualquier grosor visible. La segunda pieza de lona, uno o dos centímetros más corta que la primera, evitaba cualquier tipo de rigidez. Sobre ellas, Yves colocó un relleno, que se moldeó manualmente para reducir su grosor (más amplio, lógicamente, en los años 80). Luego colocó una almohadilla en el borde del hombro, que sobresalía un centímetro de la manga. Así, toda la estructura se cosía mediante puntada invisible y luego se planchaba para crear una continuidad natural en la unión de las telas. “El hombro así esculpido estilizaba el cuerpo en un movimiento ascendente desde una base sólida: del suelo al cielo, de las extremidades inferiores a la cabeza”.

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