Mezcla de canas: la tendencia en coloración capilar definitiva para difuminarlas

La técnica

En la transición a los grises naturales, el objetivo es difuminar y suavizar la línea entre el cabello teñido y el nuevo. Cuando los grises parecen poco naturales suele ser porque hay una línea muy marcada entre el color anterior y el cabello que nace, o porque el tono está apagado, no reflectante. «La mezcla de grises requiere una cuidadosa colocación del color. Los estilistas suelen poner reflejos blancos, brillos suaves o tonos grises translúcidos para dar profundidad al color, rompiendo así la uniformidad. El objetivo es crear una mezcla en la que los grises se integren de forma natural en el resto del cabello», dice Swati Gupta, directora y responsable de desarrollo creativo de Bodycraft Salon.

Lo que a menudo se subestima es la complejidad del proceso. «Rara vez es una transformación de la noche a la mañana; a veces hay que aclarar el pelo varios niveles para igualar el tono gris, lo cual no siempre es fácil ni aconsejable. Por eso, el proceso suele implicar técnicas de mezcla gradual que permiten que el pelo crezca de forma natural al tiempo que se reduce el contraste», añade Gupta.

Según Chudasama, esto no reduce las visitas a la peluquería, sino que las cambia. Las clientas que matizan sus canas acuden con menos frecuencia a cubrir las raíces, pero invierten más en tratamientos de tonificación, brillo, cortes de pelo y salud capilar. Mantener un gris bonito requiere brillo, hidratación y el corte adecuado. «Así, la relación con el cliente deja de ser menos un corregir constante para centrarse en el cuidado y el diseño del cabello a largo plazo», afirma.

¿Es más sana para el cuero cabelludo la mezcla de canas?

Dado que la mayoría de los tintes químicos contienen amoníaco, parafenilendiamina (PPD) y peróxido, Saloni Anand (cofundadora de Traya, una marca de bienestar orientada a la salud capilar), opina que, a largo plazo, las mezclas suaves son más saludables que las coloraciones intensas. «Hemos observado repetidamente este patrón en nuestros datos de pruebas capilares. Las mujeres acuden a nosotros quejándose de debilitamiento, sequedad o caída excesiva del cabello y, cuando indagamos en su historial, a menudo hay más de una década de coloración química habitual de fondo. No relacionan ambas cosas. Piensan que es el estrés, el envejecimiento o la genética. Estos factores pueden contribuir, pero el daño químico se ha ido acumulando junto a esos desencadenantes, empeorando el cuadro general», revela.

La Dra. Renita Rajan, dermatóloga cosmética y fundadora de CHOSEN by Dermatology, afirma: «El problema reside en tratar el cuero cabelludo de forma diferente al resto de la piel, simplemente porque está cubierto de pelo. Durante décadas, la gente se ha aplicado tintes capilares en el cuero cabelludo cada pocas semanas sin pensar que se trataba de una agresión repetida a la piel. Por eso, desde el punto de vista dermatológico, lo más sensato es utilizar el tinte lo más lejos posible del cuero cabelludo», afirma.