El prêt-à-porter de Maison Margiela para la primavera-verano de 2026 respeta el imaginario de la marca y el legado de Martin
Hoy se ha cerrado un círculo y, de inmediato, se ha abierto otro. Glenn Martens, nuevo director creativo de Maison Margiela, acaba de debutar en el prêt-à-porter con la colección primavera verano 2026, tras haber presentado Artisanal 2025 el pasado mes de julio. Al igual que en aquel desfile, la localización no ha sido casual: Le Centquatre-Paris, un centro multicultural y multifuncional y, en su día, (hasta 1998) el mayor centro funerario de París, ha sido el elegido. Fue aquí donde Martin Margiela desfiló por última vez, y también donde Martens inicia esta nueva era para la marca.
Maison Margiela primavera estate 2026Vogue Runway
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Una dedicatoria de amor al imaginario de Martin Margiela
Las cuatro puntadas que unen las etiquetas de las prendas de Margiela al tejido son uno de sus detalles más signficativos. Ya sea en una sudadera, una camiseta o una gabardina, simbolizan el enfoque poco convencional de la moda del diseñador, que se burla de la estética impecable coqueteando con todo lo que es impreciso y, para algunos, feo o mal hecho.
Maison Margiela primavera estate 2026Lyvans Boolaky/Getty Images
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Glenn Martens reinterpretó creativamente ese detalle convirtiéndolo en accesorio para la boca de los modelos, que desfilaron acompañados por una orquesta de unos sesenta jóvenes músicos de entre 7 y 15 años, procedentes de Romilly-sur-Seine y reunidos por la asociación Orchestre à l’École. Se trata de otra alusión a la historia de la marca, concretamente al desfile de primavera-verano de 1989, celebrado en un parque infantil de las afueras de París, en el que los niños de la zona se convirtieron en una parte integral de la experiencia (que en ese momento hizo arrugar la nariz a la prensa). La participación de los niños en este desfile fue diferente. Ellos fueron los protagonistas musicales, tocando un repertorio que contenía nombres como los de Strauss, Mozart, Beethoven o Bizet, aúnando así su joven energía con la intensidad de los grandes clásicos.
Lyvans Boolaky/Getty Images
En cuanto al calzado, vuelven los icónicos zapatos sin tacón, pero insertados bajo la tela para engañar al espectador
Vistos por primera vez en la colección primavera-verano 2000, los zapatos sin tacón se declinan ahora en pumps, botas western y botas altas. En su lugar, el Tabi Claw, presentado en Artisanal 2025, entra en el prêt-à-porter con un nuevo tacón de plexiglás, lucido en primera fila por Kim Kardashian y Kylie Jenner. El mismo material da forma también a las sandalias de verano y recuerda a un zapato de la primavera-verano 2007.
El debut de Glenn Martens se enfoca también en la plastificación, que se extiende a las chaquetas de seda transformadas en impermeables y a los tops creados a partir de joyas recicladas envueltas en resina. Otro tema, el de las flores, se desarrolla en clave material por el director creativo, que aplicó papel estampado y gofrado a prendas de punto para evocar la pátina de un tapiz del siglo XVI. Sin olvidar las flores reales escaneadas para convertirlas en estampados que siguen la caída natural de los vestidos de seda.
Maison Margiela primavera estate 2026Vogue Runway
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De hecho, Maison Margiela desvela un nuevo conjunto de conceptos y propuestas para la vida real, entrelazando claves de diseño inéditas con reelaboraciones y evoluciones de ideas de archivo. De hecho, en su perfil de Instagram, la marca publicó una serie de imágenes que reproducían el embalaje de objetos preciosos, conservados tanto en museos como en archivos.
Maison Margiela primavera estate 2026Vogue Runway
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El desfile se abrió con un ejercicio de sastrería, casi como para distinguirse del resto de salidas a la pasarela, pero siempre haciendo un guiño al pasado. En este caso, la referencia parecía ser MM6, la segunda línea de Maison Margiela, y su estilo Y2K, modelado a la manera de Martens. Así, la parte delantera de un chaleco de smoking se conviertía en el punto de partida de chaquetas de hombros redondeados y cortes limpio. La propuesta, declinada no sólo en lana y cuero sino también en denim, rinde homenaje al papel de los vaqueros en la historia de la Maison. Y el mismo corte de «chaleco esmoquin» se incorpora en chaquetas de cuero y gabardinas, con solapas drapeadas y dobladas hacia el interior.
Maison Margiela primavera estate 2026Vogue Runway
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La experimentación continuaba con slip dresses de inspiración vintage, transformados en capas exteriores que cubrían chaquetas a medida o trajes enteramente velados por camisas y pantalones de forro. Los vestidos enagua, en versiones oversize, se drapean y se sujetan con cintas, en un juego de improvisación controlada que recuerda la ingeniosa idea de Martin en la primavera-verano de 2006. Y entre las innovaciones, también está el concepto de «traje de noche permanente» traducido en pañuelos de seda fusionados con chaquetas, abrigos y camisas de smoking al estilo de los años 60 y 70, entendiéndolos como accesorios integrados en la propia estructura de la prenda.
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